西装一定要高品质，最好是定制

　　如果你是大型企业的高管或者中小企业主，有了一定的身份和地位，那么给你个建议，三千块以下的西装最好别买。也许你花七八千块买套的确成本不低，但高品质的西装更能体现你的身份，而且衣服的寿命也更长，一般三千以内的西装都是用粘合衬，洗过几次就容易变形。

　　西装一定要合体才能够显示出精神，但多数人的身材实际上是不标准的，所以买来的成衣无法完全符合自己的身体，只能凑合着穿。定制的西装有几个特点，其一是各个部位的尺寸根据体型数据来定，更加合体。其二，根据每个人的气质个性和职业选择不同的款型和面料，更加符合自己的身份。我们中国人购买西装往往先看品牌，其实在欧美等发达国家，品牌是销售给普通人的，真正的有钱人都是穿高级定制的西装，高级定制的西装也许并没有标明品牌，但只要穿在身上就能够体现出身价。

　　那么西装品质的标准是怎样的呢?简单说来是三个方面——面料、版型和工艺。西装的最大成本是面料，不同的面料成本相差几倍甚至几十上百倍。商场里的多数成品西装其面料都是国内生产的，有的号称是进口面料，其实往往是国内的阳光、如意或南山等面料商家替国外品牌加工的而已。真正的好面料是英国的，其次是意大利和法国的。欧洲的面料在后整理和染色方面明显优于国产面料。另外不同的种类的羊毛，其性能差别也很大，比如世界上顶级的英国Scabal面料选择稀有的阿尔卑斯山羊绒，柔软轻薄，价格不菲，号称软黄金，一般做一套西装都要人民币几万块。意大利的Marzoni品质也相当不错，一套西装八九千元，也很能体现品质感了。如果买品牌的，这个价格基本是国产的面料。

　　西装的版型也是最关键的方面。目前国内品牌的西装多数版型呈直筒型，不修腰身，裤子有的还是两个褶的，很肥大，另外，国际上三粒扣西装已经是十几年前流行过的了，我们还有很多人穿着。一套优质的定制西装在版型剪裁方面是经过多方面的精心设计的，除了要符合尺寸外，还要与衣着者的体型特征和气质相适应，简单说来，就是西装穿在身上能够显示出男人的力量感，精致不拖沓，没有明显的皱褶。另外还有一些细节也值得注意，比如袖子不能过长，穿上要露出2cm左右的衬衫袖口，衣长要刚好盖住屁股，或者从前面看长度到大拇指第一个关节与指根之间，西装太长会让人显得腿短，西装太短会显得局促，不够优雅。西装后面一般有开衩，分为后中开衩和两侧开衩，传统的英式风格是两侧开衩，后中风格是美国风格。身材好的选择哪种都可以，身材矮的最好选择后中开衩，两侧开衩的会让人显得更矮。另外，臀部比较翘的不适合后中开衩。

　　最后再说说工艺，就像面料一样，工艺的水准也相差很大。国际上一般评价工艺水准的高低看手工的多少。其实作为普通人来说，也不见得都要追求纯手工，简单来说从以下几个方面就能够看出西装工艺的水准。其一是看其使用的衬芯，用手捏起西装前身的面料搓一搓，如果与袖子上的厚度一致，说明没有使用粘合衬。非粘合衬又分为半麻衬、半毛衬和全毛衬等多种，最高档的是全毛衬，目前国内能够做好全毛衬工艺的西装工厂仅仅两三家而已。在不拆开西装的情况下，我们也无法鉴别衬芯的种类，简单的方法是可以通过观察，比如驳领下部是否有比较自然的卷曲，用手抓起再放开，其恢复的速度够不够快等。国内著名的西装大师印柏林做的西装只要穿在身上就能看出来其工艺水准，我们在寄给客户时是真空包装，刚刚打开时衣服是很皱的，用衣架挂起来，不到一个小时，整个西装就会恢复至挺拔自然的形状，非常神奇。另外还有些细节，比如条格是否对的齐，特别是袖山前面是否与大身对条格，领子与驳头是否对条格，以及口袋等小部件是否与大身对条格等。另外还可以看看袖口的纽扣能否解开，有些不讲究的可能是假口眼，而高级订制需要是真扣眼。扣眼最好是手工锁的。手工扣眼与机器锁的扣眼看起来不同，机器锁的比较整齐，但密度不够高，在拆开线头后，机器锁的扣眼可以很容易把线扯开，但手工锁的无法扯开。如果你认为没有必要整个西装全部用手工锁扣眼，但至少驳头上面的插花眼应该是手工锁的。