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高级定制系列: 男装  女装  职业装系列: 制服系列 
团体定制
团体定制流程
一.前期的沟通
二.样衣制作
三.合同的签署
四.特色量体
五.下单、生产
六.供货方式及意见的反
七.售后服务
八 .红都团体西服定制详
九 .红都——品牌文化
西装与职业装的区别
西服定制小知识
一 .女士职业装与男士职
二 .企业定制职业装和
三 .职业装定制对企业
四 .定制西服和职业装的
五 .衬衫颜色搭配的五种
六 .西服定制的优点
七 .胖子如何选择合适自
八.女士职业装订做应注
九.定制工作服的好处
十.统一工作服对企业的
十一· 西装定制中女士传
十二 .工装作为企业形象
十三 .夏季职业装搭配技
西服制作工艺
一.西服制作工艺
二.衬衫制作工艺
三 .面料基础知识
四 .职业装常用的面料
五.意大利主要面料
六 .羊毛西服面料知识
如何量体
劲围测量
衣长测量
胸围测量
腰围测量
常见问题
常见问题
 
  团体定制  
 
一.西服制作工艺

西服(Western—style  clotthes)又称西装,即西式上衣的一种形式。按钉扣的左右排数不同,可分为单排扣西服和双排扣西服等。按照上下粒数的不同,分为一粒扣西服 、二粒扣西服 、三粒扣西服等。粒数与排数可以有不同的组合,如单排两粒扣西服 、双排三粒扣西服等。粒数与排数可以有不同的组合,如单排两粒扣西服 、双排三粒西服等:按照驳头造型的不同,可分为平驳头西服、 枪平驳西服 、青苹领西服等。西服分成为国际通行的男士礼服。
西服版型分三种类别:
1 、欧式(意大利式):通常无开、有垫肩、U型上衣、贴服的口袋。
2 、英式西服:有一种军队味道、垫肩、两开杈、缩腰、下垂的口袋、大胆的条文和格子尼式样。
3 、美式西服(传统):自然的肩部、背后开一杈、笔直的裤管和下垂的口袋。
众所周知,一件西服品质的优劣,主要是由其内部的结构和材质所决定的。尽管流行时尚在不断地变化,但每款西服仍然是靠使用衬布来构筑它的。尽管流行时尚的不断地变化,但每款西服仍然是靠使用衬布来构筑它的“骨架”和”骨梁”,借助面料和衬布之间的良好配伍,来塑造西服优雅的外部形态。
    

由于西服款式的不同和个地区制作工艺上的差异,缝制西服上衣选用的衬布的品种和配衬的品种和配衬的部位以及衬片的尺寸规格等也会有些差别,但常规的西服配衬的部位和衬片的规格基本上是相同的。
    

西服的制作工艺及覆衬方式
综观目前国内西服的制作工艺,概括起来主要有3种类型,即传统工艺、半传统工艺和现代工艺,相应的西服上衣的覆衬也有3种不同的方式。
 

传统工艺西服
采用传统工艺制作的西服,也称全毛衬西服,这种工艺是目前国内外高级西服定制和高端品牌西服首选的制作工艺。 传统工艺西服采用全毛衬覆衬方式,即西服上衣的大身、驳头、挂面等部位不用粘合衬,全部选用高档优质黑炭衬。用这种工艺缝制的西服,不仅衣身合体,穿着舒适,而且西服的外形线条流畅、立体感很强。尤其西服的胸部成形非常饱满、挺括。由于这种西服的缝制是以手工超作为主,做工十分考究,制作过程耗费的工时较多,选用的面料和辅料都很高档,所以西服的制作成本很高,约为普通西服成本的5——6倍。

半传统工艺西服
半传统工艺是在传统西服工艺的基础上进行适当的简化而形成的,他保留了传统工艺的主要特征,用这种工艺制作的西服也称半毛衬西服。它的覆衬普通有2种方式:其中一种是在西服前衣的相应部粘合有纺粘合衬作大身衬,而驳头衬则用黑炭衬:另一种也是在西服前衣片上粘合有纺粘合衬作大身衬,然后在大身腰节以上的部位选用优质黑炭衬作主胸衬,驳头衬也用同样的黑炭衬:在剪裁衬片时可以主胸衬与驳头衬连在一起剪裁,也可以驳头衬与主胸衬分为剪裁与覆衬,业内人士通常称后一种做法为“挖驳头”工艺。在胸部和肩部同样选用优质黑炭衬、高密度马尾衬和胸绒组成的组合胸衬。用这种工艺制作的西服,衣身较为轻薄、流畅、穿着合体、舒适。与传统的工艺西服相比,它的做法相对简便、省时,加工成本有所减低,但成衣的保形性不及工艺西服。

现代工艺西服
现代工艺是指目前国内外应用先进的流水线设备,批量生产西服所用的工艺,采用这种工艺制作的西服也称粘合衬西服。现代工艺与传统和半传统工艺最大的区别在于,首先是西服的大身衬和均以有纺粘合衬替代黑炭衬,而且大身和驳头部位的粘合衬通常又连在一起剪裁与粘合:其次是西服胸部和肩部的覆衬广泛采用预先加工定型制成的组合胸衬(开片衬),根据工艺流程要求在流水线上直接进行缝纫组装:第三是西服领里造型和贴体效果更好。现代工艺西服选配的衬布要求舒适的要求。现代工艺西服吸收了传统和半传统工艺西服的精华,将大部分的缝制作业以高度自动化的机械设备代替手工操作,尤其适合各种职业西服和普通西服的批量生产。由于西服主要的制作工艺,例如剪裁、粘合、缝纫和整烫等都采用先进的机械设备加工,不仅提高了西服的生产效率,而且显著减低了生产成本。

配衬的材料与覆衬工艺对西服品质的影响
如上所述,西服的品种除了与设计加工等要素有关外,与选用的面辅材料和覆衬工艺也有密切的关系。随着科学技术的进步和新型纺织材料的开发,现代西服制作所用的面料和辅料以往相比也有很多现代感,而且辅料的选用也有很多不同,如有纺粘合衬的底布比过去更加柔软、轻盈、有弹性,热溶胶的品种、涂层方式和后整理加工工艺等也有很多改进。使用的黑炭衬和包芯马尾衬已经胸绒的单位质量更轻,手感、弹性和回复性更好。衬里的材料柔软滑爽,吸湿透气。抗静电性能更好。里衬和衬里的环保性能,如游离甲醛的含量和有毒、有害染化的限用等都有了更严格的标准,这些都使西服的品质得到进一步的提高,使穿着更加安全舒适。
    现代工艺西服以使用粘合衬为主,不仅简化了西服的覆衬工艺,提高了生产效益,而且有助于产品质量的稳定。只要粘合衬与面料匹配得当,粘合工艺参数选择合理,西服的内在品质就能得到保证。而传统工艺西服的覆衬,使用黑炭衬为主,他能根据穿着者的要求和体型特点进行个性化剪裁与精心缝制,可确保西服的品种稳定。目前高级定制西服和国际名牌手工西服仍大多选用传统覆衬工艺。


七种西服制作的比较:
全里芯西服——他是目前市场上常见的西服工艺,这种工艺的主要特点是通过大身接着粘合衬,附毛衬,胸绒,垫肩及加强衬,使得外观效果感觉挺括,给人以谨慎,挺拔,庄重的感觉。
半里西服——他具有穿着轻便,凉爽的特点,又不失挺括的感觉。上衣里侧的后身片所有的缝份都要卷边或滚边工序处理,工艺设计精细,制作难度远大于全里西服。在目标的国内外市场,这类西服在市场需求方面日越增多。
清凉西服——这是想顾客提供的首选的春夏装西服产品,它采用国际先进的网眼里料,最大特点是透气性强,穿着更轻便,柔软 舒适。因为取消了胸绒,所以这种工艺对胸衬及其他辅料的性能要更求更高,是目前国际上最流行的一种西服产品。
半毛芯西服——这是相对于普通合衬西服在技术上升级的高端产品。要求面料为弹性好,悬垂感强,手感柔滑的纯毛,高纱支精仿面料:毛衬与面料的前身驳头处不沾衬,因此毛衬与面料要直接纤缝上,这就需要毛衬与面料的纤合上要纤里均匀适宜,松紧适当。面,辅料间良好的结合也打破了以往接着粘合衬西服的驳头处扁方而硬的感觉,集合体造型与舒适感觉于一体。
全毛芯西服——这是一种体现世界西服觉得最高档次的产品,由于这种工艺是前身不粘胶衬,完全依靠毛衬来衬托西服的造型,外观感觉柔软有弹性,穿着舒适,自然而挺括,袖里采用区别于大身的里料,光滑程度高,易于穿脱,也是一种新型的高档西服技术工艺。在制作过程中使用全自动的纳毛芯机,将面料和毛衬进行勾缝合成。由于超做复杂,费工耗时,材料成本很高,售价也很昂贵。
    

休闲合体形西服——西服装在简明休闲风格的倡导下,修身流畅的西服便装造型,塑造出男士新的着装观念。然而,简明并不代表简单,因此,西便装造型,无论从造型工艺还是面辅料的选择上以及生产加工设备方便都必须有严格的要求,才能从保证其独特的造型效果。着突出了肩部圆顺,柔软的造型以及胸部及腰部的合体性,尤其对驳头及兜位等部位的细部处理,也更趋于精巧,完美达到穿着效果的细腻优雅,以及穿服装本事所能表达的强烈个性感觉及内涵。
手针工艺西服——产品的裁片组合,不见组合用机器设备来完成,而产品所有的外装饰线,(包括上衣的驳头、子口、底摆、前省、手巾兜、打兜盖:裤子的侧兜,后兜。裤子外侧缝等部位),袖口的凤眼,大身扣的开眼几锁缝都是纯手工艺。产品充分表达了返璞归真,追求自然,现代与传统融合的风格。

 
二.衬衫制作工艺

采用最高级男装衬衫工艺。包括,全包骨车缝工艺,使衬衫内部整洁平整。单针上袖工艺。包括,全包骨车缝工艺,使衬衫袖和肩部结合更加坚固和平整美观。采用高级领朴。定型效果挺括、不易变形、粘力度均匀不起泡。采用特殊高级夹圈朴生产工艺,使夹圈位平整美观。
1 、至少经由102道工序完成,而普通衬衫则一般不超过50道生产工序,因而我司衬衫制作时间通常是一件衬衫的3倍。
2 、任何一种面料都有自己的纹理。衬衫成品的面料纹理是否对齐,是区衬衫质量的重要标准。普通衬衫为了节省剪裁,最大限度的保证每件衬衫的面料纹路对接整齐,但是同时也说明我司制造的花费了更多的心血,一件尺寸相同的衬衫耗费了更多的面料。
3 、我司衬衫针线密度为3公分21针,普通衬衫多为3公分13针,过细或过稀疏对衬衫的韧度与耐磨性都很损耗。
4 、正装衬衫坚挺的领子,完美的领尖是衬衫品质的明确划分。我司衬衫选择最高质量衬布作为衣领,在167.5C(+-2。5%)的温度,2,5KG/cm的压力下经过至少20秒的专业设备处理成型。在正确的洗涤方式下,虽经多次洗涤仍然可以保持完美的外观,而普通衬衫一般选择普通内衬和无精密加工模式或人工模式手工熨烫,几次洗涤后就可以生产衣领变形。我司领尖经定型机专业1秒定型。
5 、能长期保持衬衫坚挺完美的领尖是普通衬衫一种无法做到的事情,因为保证领尖的坚挺还需要额外的辅助配件——领尖撑(也叫领插片) 。仔细摸一下普通衬衫的领子,里面里否有一根长长的而且逐渐变尖的硬片,那就是领尖撑,一般是用塑料片制作的,普通衬衫一般把领尖撑缝在衬衫里面,缝进衬衫的领尖撑的领尖曾经过长时间的洗涤和熨烫会对衬衫造成不必要的磨损,而且洗涤后领尖撑易变形会直接影响到衬衫领型的美观。高档衬衫的领尖撑是可脱卸式的,在洗涤和熨烫的时候可以取出,从而保证领尖撑始终如一的形状及功能。
6、我司衬衫会使用比普通衬衫多一倍的针数来缝制纽扣,缝制方式为X式即牢固耐磨,又长时间保持精致美观。而普通衬衫纽扣的缝制方式为=式平行,易开线脱离。
7、我司每一件均通过多人多道的细致检验,这样保证了每一件衬衫的工艺品质。
特别工艺:我司将在衬衫秀上贵司的loge。一般刺绣的部位是衬衫的左袖扣、左上臂及左胸前。与一般衬衫绣字不同,我司坚持在衬衫缝合之前就将绣字做好,这样可以将因袖子出现的线头包藏在内衬的里面,避免因为线头暴露在外磨损皮肤及线头开落。因为普通衬衫大多是讲衬衫做好之后进行绣字,这种做法叫做成衣补绣,这种做法会产生穿着不适,磨损导致所绣字松线开线等问题。

全棉丝光服装面料:
丝光处理是对棉的一种传统加工工艺,但过去棉丝光工艺用于床单,毛巾及纱线等,而目前纯棉丝光T恤,汗衫,衬衫等已成为纯棉精品潮流,它采用低号棉,经高浓度烧碱处理,使之光滑并有真丝般的光泽,再用优质柔软剂整理,穿着清爽,光滑而舒适,本公司生产的有全棉单丝光T恤及全棉丝光T恤。
羊毛
羊毛:天然动物纤维
毛:它没有特别注明的情况下它是指剪子羊身上的毛。
英文名字WOOL,纤维由蛋白质构成,纤维外有如鳞片状的结构,不同羊毛的性质取决于其纤维粗幼度及不同的鳞片结构,纤维越幼及纤维表面平滑,所织出的衣服手感越好。
1)优点:
高吸水性:羊毛为非常好的亲水性纤维,穿着非常舒适。
保暖性:因羊毛及天然卷曲,可以形成许多不流动的空气区间作为屏障。
耐用性:羊毛有非常好的拉伸性及弹性恢复性,并具体特殊的毛鳞结构以及极好的弯曲性,因此有很好的外观保持性。
2)缺点:
毡化反应:也是羊毛独特且重要特征,它是羊毛纤维表面的毛鳞造成的现象。当羊毛表面毛鳞遇到机械力,热和水等条件后,羊毛则其根部下沉。羊毛下沉的同时,因毛鳞边缘相互勾住,而纠缠至无法恢复至原来长度尺寸。因而产生缩水严重,在极度条件下,羊毛可收至原来尺寸的一半,另外,羊毛容易被虫蛀,经常摩擦会起球,若长时间置于强光下会组织受损,且耐热性差。
3)洗涤方法:
羊毛不易脏,且很容易清洗干净。但最后不好每次穿后即清洗,可用重点式的方式来清除污垢,并在每次穿后,用软刷拭领上和袖口内部。

 
三 .面料基础知识
纤维:
1)纤维
人们常把长度比直径大千倍以上且有一定的柔韧性的纤维物质统称为纤维,纤维的粗细,长短是决定面料手感之重要因素。粗的纤维给予面料硬,挺粗的手感,而且具有抗压缩的特性。纤维愈短,面料愈粗糙,愈容易起球,但是具有粗矿之风格。细的纤维给予布料柔软,薄的手感。纤维愈长,纱线愈光洁平整,愈少起毛球。
2)纤维的种类
A:天然纤维(直接从自然取得)
植物纤维:如棉,麻。
动物纤维:取得动物身上的毛,如羊毛。
取得自动物所产的丝,如蚕丝。
B:合成纤维(通过化学处理,压射抽丝的方法制丝取得。)
如:腈纶,涤纶,尼龙等。
纤维只有经过纺织才能成为服装面料,而第一个步骤就是纺成纱。

1,纱就是由纤维组成具有移动强度细度,并且可以加工成任意长短的材料,它是组成面料的基本单位。
2,纱的细度表示法(英制):指一磅(454克)重的棉纱在规定回潮率时,有几个840码(一码等于0.941米)长,即为几英尺纱,可简单读作“几支纱”,单位用“S”表示。S的前面数字越大表示纱越细,所织成的面料就越轻,越薄,越柔软。数字越小就表示纱越粗,所织成的面料就越重,越厚,越粗糙。
下面介绍棉,毛,涤纶等三种不同材料所制成的面料特性

棉:(种子纤维)可以说世界上最为广泛使用之服装纤维了。
它是取自棉籽之纤维,以采摘处理,轧棉,梳棉,拼条,精梳,粗纺,精纺成棉纱再由棉纱纺织成棉布。
1)优点:
吸湿力强——棉纤维是多孔物质,内部分子排列很不规则,切分子中含有大量的亲水结构。
保暖性——纤维是热的不良导体,棉纤维的内腔充满了不流动的空气,穿着舒服——不会产生静电,透气性良好,防敏感,容易清洗。
2)缺点:
易皱——棉纤维弹性较差。
缩水率大——棉纤维有很强的吸水性,当其吸收水份后令棉纤维膨胀,印制棉纤维缩水变形。
洗水前尺寸——洗水后尺寸
附计算方式:缩水率=*100%
洗水前尺寸
一般针织服装接受之缩水范围为+5%
霉变——在潮湿的状态下,如遇细菌真菌,棉纤维会分解成他们喜欢的营养物质——葡萄糖,使面料发霉变质。
棉纤维如长时间如日光接触,强力降低,纤维会营发脆,如氧化剂,漂白粉或其有氧化性的染料,也会使纤维强力下降,纤维发脆发硬。
3)洗涤方式:
1,可机洗或者手洗,但因纤维的弹性较差,故洗涤时最好轻洗或不要用大力手洗,以免面料变形,影响尺寸。
2,棉织品最后用冷水洗,以保持原色泽
除白色棉织品外,其他颜色衫最好不要用含有漂白成分之洗涤剂或洗衣粉,以免造成脱色,更不可将洗衣粉倒落棉织用品上,以免局部脱色。
3,将深颜色衫与浅颜色衫分开洗。
4,干衣:脱衣后应迅速平整挂干,以减少折皱
5,熨衣:耐高温,可用高温至200摄氏度去熨。不但可去除毛织品上之灰尘,也可以使毛织品恢复原有的蓬松外观,羊毛服饰在每次穿着间应给予一段时间休息,请以保持外形。如羊毛服饰已变形,可挂在有热蒸汽处或喷一点水增加其外形的恢复不宜机洗,因羊毛遇力后会加速其毡化用30-40度之温水手洗决不能漂,因以漂白后的毛织品会变黄
 4)干衣
      洗后轻轻挤去水,不可用扭干 晾晒最好铺平或挂干,以免变形。
    不可烘干
5)烫衣:一般毛都无需熨,如有需要可以用中温蒸汽熨  附:羊仔毛基本上是不足一岁的小羊第一次剪下的毛,比一般羊毛轻身,保暖和柔软。
    涤纶(合成纤维)
涤纶(合成纤维);合成纤维是由高分子化合物制成,涤纶为其中一种,他又可叫聚酯纤维
。优点:强度大、耐磨性强、强行好、耐热性也强
  缺点:分之间缺少亲水结构,因此吸湿性极差,透气性也差,由它纺织成的面料穿在身上会发闷、不透气。
另外,由于纤维表面光滑,互相之间抱合力会变差,因此摩擦之处会起毛。结球。
 
四 .职业装常用的面料

精纺毛制品是以纯净的纯羊毛为主,亦可混用一定比例的毛性化学纤维或其他天然纤维,经精梳设备工艺加工,通过多次梳理、 并合 、牵伸 、纺纱 、织造 、 染整而制成的高档服装面料。它具有动物兽毛所持有的良好的弹性 、柔软性 、独特的缩绒性及抗皱性。当吸收湿气或汗液还具保暖性。精纺毛织品面料做成的成衣,有坚牢耐穿,长时间内部变形,因无极光而格外显的庄重,质地滑爽,外观高雅、挺括,触感丰满,风格经典,光泽自然柔和特点,是高档职业装首选面料。
职业西服常用的面料为贡丝绵和哔叽

 贡丝绵
庄重、优雅、沉稳、干练是精纺呢绒中“贡丝绵”带给整体服装应用领域的真是感受。由于它自身的特点,适宜于春、秋、冬三季穿着,广泛应用于西装、礼服、马甲、西裤、西裙等系列产品,是中高档服装首选的面料品种之一。
诞生于上世纪80年代末90年代初的“贡丝绵”面料,因其呢面光洁细腻,手感厚实,滑爽挺括,结构紧密,耐磨抗皱,成衣效果悬垂顺畅,且适用季节及地域广泛的独特风格,而使其成为纺织工艺不断发展历程中浓墨重彩的一笔。
贡丝绵面料的表面采用了平纹结构,而反面则为细腻的直贡斜纹,结构紧密无毛羽,其独特结构避免和减少了服装穿着后,由于摩擦而产生“极光”的弊病;简约清爽的变化揉和知性的内敛。散发出自然柔和和光泽;因其制作成衣后,质感细腻,挺括性好,耐磨抗皱,服用性能极佳,而成为众多行业制服、礼服类的首选产品,尤为高端商务套装之最。

根据国际高端职业装的运用特点,结合当今国内职业装的市场经验,为了实现更好的穿着效果及使用功能特点,目前毛织物“贡丝绵”的常规性能配比技术指标,普遍采用的是:70%——80%,其他化纤(如:涤纶)含量在30%——20%,纱支在80——100支,克重280——310克左右的范围进行配比,其色彩运用主要以素色为主,有藏蓝、藏青、深灰、中灰、驼色等;但随着穿着时尚化的趋势,“贡丝绵”的面料也逐渐加入了一些隐约可见的条纹,这种搭配可以更加丰富穿着者的装需求。从而使穿着者的旅途更加丰富。相对来讲,面料成分中羊毛纤维的含量越高,相对的毛感性能越好,手感越滑糯,反之毛感越弱,手感就越硬;纱支越高面料越细腻,轻薄,但在实际选着运用的过程中并非纱支越高越好,含毛量越来越好,两者是需要相互制约与平衡的,其技术指标在实际运用的过程中将受到客户所在地域、工作环境、穿着习惯、消费心理、使用季节、气温差异等客观因素的影响。如运用不适当则适得其反,弄巧成拙。
因此,红都专业团队建议是:高档职业装外套在选择“贡丝绵”面料时一般采用“毛涤贡丝绵”70%羊毛 30%涤纶:纱支100支;克重290——300左右的指标配比,但根据客观因素的变化可作细节上的调整,使其拥有更完善的服用特性。

“贡丝绵”面料配比贴士:
1、当外套穿着季节在秋、冬季或者北方地域时,可适当降低纱支,增加克重,使面料更加厚实丰满,挡风保暖,起到更进一步抵御风寒护体的功效。
2、当所处的环境气候干燥,灰尘大、易产生静电时,可适当加入0.5%——1%的导电纤维,不仅可以使用装实际抗静电的功效,而且可以有效提高服装的穿着时的整体美观性,使面料具有极好的服用性能,提升行业面料的使用的广泛性,此项功能是目前中高档职业装中最信赖、最实用的选择。
3、当您想选择高价位、高品质的哔叽面料时,可适当5%——10%的羊毛,此时我们建议涤纶的比例不应太多,最好不要超过5%,这样的面料手感会得到较好的改善。但缺点是相对纯毛面料很难打理,更易蛀虫,成衣的强度、牢度都比较差。如果加入涤给织成毛涤羊绒,可以增加面料的强度,但羊绒的手感就无法得以很好的体现,失去它的面料中存在的魅力与意义。

哔叽
用精梳毛纱织料制的一种素色斜纹毛织料。呢面光洁平整,纹路清晰,质地较厚而软,紧密适中,悬垂性好,以藏青色和黑色为多。适用作学生服、军服和男女套装服料。名称来源于英文词beige,意思是“天然羊毛的颜色”。哔叽可用各种品质羊毛为原料,纱支范围较广,一般为双股30——60工支,以2/2斜纹组织治制,经密稍大于纬密,斜纹角度右斜越45度。织物重为:薄哔叽约190——210克/米2,中厚哔叽越240——290克/米2,厚哔叽约310——390克/米2,哔叽通常采用匹染。棉哔叽以棉或棉混纺纱线为原料,组织结构与毛哔叽相似。有线哔叽与沙哔叽之分。线哔叽正面为右斜纹,经染色加工可做男女服装。纱哔叽正面为左斜纹,经印花加工,主要作用女装和童装面料或被面。

简要介绍:
贡丝绵:是理想的高档职业装面料,贡丝绵一上一下斜纹组织,驼丝绵二上一下驼文组织,克重在275——300克之间,纱支高。
风格特点:呢面光洁细腻,手感滑濡有弹性,悬垂性好,光泽自然柔和,结构紧密无毛羽。
哔叽:哔叽是精纺呢绒的传统品种。一般为二上二下双面斜纹织物。经密略大于纬密,斜面纹路明显,纹道较粗,多数为匹染,以藏青色最为普通。另有光面和毛面之分。
风格特点:常规织物重量约为每平方米225——300克(适合春秋装西服的克重约为275克)身骨活络有弹性,坚守耐穿,光泽自然柔和,无极光,手感丰厚光泽,显得较为庄重,气质高雅高雅。
花呢:花呢是精纺呢绒中品种花色最多、组织最丰富的产品。利用各种精梳的彩色纱线、花色捻线、嵌线做经纬纱,并运用平纹、斜纹或经二重等组织的变化和组合,能使呢面显现各种条、格、小提花及颜色隐条效应。如按其重量可分:薄型、中厚型、厚型花呢三种:
(1)薄型花呢的织物重量一般在每平方米280克以下,常用平纹组织织造。手感滑糯又轻薄,弹性身骨好,花型美观大方,颜色艳而不俗,气质高雅。
(2)中厚花呢的织物重量一般在每平方米285——424克之间。有光面和毛面之分。特点是呢面光泽自然柔和,色泽丰富,鲜艳纯正,手感光泽丰厚,身骨活络有弹性。适于制作西装、套装。
(3)厚花呢的织物重量一般在每平方米434克以上,有素色厚花呢,也有混色厚花呢等。特点是质地结实丰厚,有骨弹性好,呢面清晰,适用于制作秋、冬季各种长短大衣等。
     凡立丁:又名薄毛呢,是精纺呢绒中质地较轻薄的品种之一。其平纹组织有素色、条格及隐条格之分。一般为匹染产品,织物重量一般在每平方米180—350克之间。
风格特点:呢面经直纬平,色泽鲜艳匀净,光泽自然柔和,手感滑、挺、爽,活络富有弹性,具有抗皱性,纱线条干均匀,透气性能好,适于制作各类夏季套装等。
最佳职业装面料的克重、纱支及成份:
夏季克重:180——250克
冬季克重:250——380克
纱支粗细:70’S——120’S(纱支越高,面料越细腻)
含毛量  :45%以上   ,90%以下

 
五.意大利主要面料

因为就国人而言,最为中意的还是意大利制造的西装,虽然在量身定制做的精细程度上或许意大利没有像英国这样的有一整条街这么庞大的阵营,但是同样有KITON,BRIONI等丝毫不逊于英伦任何一家手工裁缝店的顶级手工制衣品牌;虽然法国拥有GIVENCHY ,LANVIN, YSL等众多历史悠久,风格优雅的世界顶级大牌,但意大利同样有GUCCI ,VALENTINO ,VERSACE等超级气质大牌,可以说,其它时代帝国有的,意大利全部都有,再加上意大利虽然地处欧洲,但在很多方面和我们中国有相同之处,服装也不例外,其实,在欧洲国家中,意大利人的身形是和中国最相近的,换言之,意大利出产的服装相对其它而言,是最适合我们的身型的,意大利篇在下正在写,主体部分应该分为面料、版型、品牌、等级划分、配饰,我们应该如何挑选和着装等6个章节,在面料篇在下将为诸位兄弟介绍目前所有用于西服制作的各样面料以及其不同特性(按照通用和不通用,运用后所表现的质感以及价格因素进行细分)以及目前意大利最著名的一些面料提供商的情况,在版型篇主要分析不同时间西装版型的演变,以及不同版型上身的效果和适应人群,最后是目前主流版型的分析,品牌篇应该是篇幅最重的,将会将目前意大利所以著名男装按照不同特性进行一个基础的划分,将特质相似的品牌划分到同一个子项目里,再对不同的子项目进行分析和评论,最后在每个子项目选出最具有代表性的两到三个品牌进行详细的介绍,等级划分篇里面,将按照价格,在世界时装篇里面,主要应该是根据上面几个部分的结论,来对我们自己该如何选择做一个基础的讨论,最重要的是一个大家共同参与,共同讨论参与;在最后的配饰篇里,将为兄弟们详细介绍意大利品牌的服装配饰如皮鞋、皮具、珠宝等,以及其他一些不以男士正装为主要产品,但同样在时装界鼎鼎大名的一些男装品牌。

20世纪早期,意大利就以出口时装配饰和小皮革货柜出名,自12世纪起,威尼斯,佛罗伦萨和罗马在奢侈纺织品,皮鞋和珠宝制造有着不错的名声,但始终不变的稳定格局造成意大利一直没有统一的时装中心,这点是意大利明显区别于其他时装帝国的特征,比如法国有巴黎,英国有伦敦,美国是有纽约和日本只有东京,但是意大利的历史上佛罗伦萨和罗马,米兰曾先后成其为中心,甚至那不勒斯等地也有诸侯分据的意味,多中心成为意大利时装设计的一道独特风景线,但也正是由于这个特点,使得意大利在中世纪的全球市场竞争中与世界的距离越来越远,直到50年代,经过了法国风格专治的时期和在美国纽约高级成衣精品屋与法国风格的冲突的契机下,意大利的设计师群体适应了这种变革并抓住了机会,并以此为开端,逐步走向了世界时装顶峰。


1951年,在GIPRGINI伯爵的赞助下,意大利最早的一批设计师崭露头角其中至今仍然活跃的有EMILIO  PUCCI  POBERTO CAPUCCI
等人所创立的品牌,到了1952年,意大利服装在收到全球关注并全部繁荣,APMNI ,VALETINO  等人纷纷开始了其个人的首场时装秀,而在同一年,进行了以BRIONI为主的男装时装秀,然后顺理成章的在  5 0  60  70直到80年代,意大利时装复兴之路越走越顺,优秀的设计师不断涌出,其中很多更是缔造了自己的时尚帝国。


意大利的时装制作业有几点特点,一是家族化 二是小型化 三是专业化,意大利很多品牌企业都发源于家族作坊式的服装业经过全球化的品牌推广后以后,其影响力并不逊于股份有限制大型跨国企业,比如我们所熟悉的PRADA ,MAXMARA   ,ERMENEGILDP,    ZEGNA,   STEFANO  RICCIDE等,由于专业化的特点,使的意大利时装产业链的每个流程比如纺纱,织布 染色,印花等一般都属于不同的企业,比如专长于皮革饰品精装的GUCCI,在40年代末以前,都是因其独特的旅行包而出名,规模逐步扩大后在逐步设足服装;而ROBERTO CAVALLI 也是因为最先设计了在皮革上印刷而产生斜纹和装饰锻带工艺的特殊效果而逐步名声大噪。
当然,意大利设计师群首先推出肯定是女装,在品牌的到认可和建立了稳定的盈利模式以后,就纷纷开辟专门的男装系列,可以这么说,意大利的男装品牌中隶属于设计师品牌的,都是包含男装和女装直线的,而且一般都是女装设计起家的,但是意大利还有另外一股不容忽视的男装力量,而且这些男装品牌一般没有女装,纯为男士全方面服务,这些男装顶级品牌有共同的特点:都是由面料制造和面料供应商起家的,有的现在已经专门从事制造而脱离了面料商供应的系列,比如那不勒斯的顶级男装品牌KITON;而有些依然在制作男装的同时成为全世界的奢侈品牌提供优质的服务也是最顶级的面料,如大家所知道的杰尼亚 CERRUTI 1881等。这两大阵营都是拥有一大批顶级世界品牌,而且每个品牌都有自己独特的魅力和市场卖点,而且长盛不衰,近十几年来,由于中国消费群的崛起,使得这些大牌感受到了巨大商机,前仆后继的在中国设立专卖,在赚我们的钱的同时,也给我们带来了跟多消费的选择。


西装的核心要素由面料,剪裁 版型 等几方面构成,其中面料是最基本的前端部分,如果我们对西装面料的情况有一个初步的认识,那么在选购时,就可以在对价格 ,版型 ,裁剪工艺 ,以及季节适合性,地域适合等各个方面进行选择之前,对西服的材料本身有一个人比较清晰的认识,这些就有助于您下一步的定位。
 首先,我们先要了解一下,一般的西服 面料所采购的材料有哪些,其次由于这是意大利片中的一部分,我们主要去了解意大利和这个世界上最著名的面料商帝国(呵呵,不是最大,最大的使我们中国)的基本情况。第三主要将意大利最著名的也是最历史悠久的一些面料商供应商(实际上也是很多顶级男装大牌的母公司)作一个简单的了解,最后将常见的一些西服面料的特性以及在亲身穿着的感受最一个简单的评述。

西服的常用面料主要是羊毛(以及羊绒和其他动物的毛皮),棉 、纤维 、化纤,以及其他合成面料的几部分,其中羊毛最为常见,而羊毛中目前世界公认最优秀的当然是大家所熟悉的美利奴羊毛,它比普通羊毛的纤维更长,更细,弹性等指数更高,世界上大多数著名的男装品牌在纯羊毛的西装面料上都采用美利奴羊毛,而美利奴羊毛还有很多规划的标准(比如初剪毛比二剪毛要优秀的多,羊不同位置的毛的优秀情况也不一样,但是一般只有在顶级大牌的少部分西服成衣和量身定制上才会有西服的材质标识中著名,比如VIRGIN等具体说明)其次是苏格兰雪特兰群岛的羊毛——雪兰毛,由于这种雪兰毛为主要并夹杂较多的粗毛和戗毛,这些天然的粗细混杂,形成了雪兰毛织物特有的丰满而蓬松,柔软而不细腻,光泽和弹性比较好的特点,具有粗狂的风格。一般多用于制造单件的粗花呢西服便装,西猎装等。上面说提到的两种羊毛均是棉羊毛,虽然有“绵羊毛 山羊绒”的说法,但是在山羊毛中,同样也是经常被用于男装面料原材料的优质品中,其中,最出名的是安哥拉山羊毛,产于土耳其的安哥拉省,北美和南亚等地,是一直优质羊毛纤维,表面光滑,极少卷曲,长而且粗,具有蚕丝般的柔和很强的光泽,优良的回弹性。虽然少用于男装上,但是在大衣等方面应用比较广泛,除了羊毛以外,羊绒是另一个最长使用的原料,羊绒是来自高寒的草原上的山羊身上的底层细羊毛,我国产量是世界上羊毛产量大国,羊毛产量占全世界总产量的1/2以上,其中又以内蒙的羊绒为上品。羊绒纤维的特点是纤细、柔软。其面料手感柔软、滑糯、光泽柔和,较同样厚度的羊毛面积相比重量轻很多。除了羊毛和羊绒以外,大牌男装的西装面料不会采用其他动物的毛(比如兔子毛)除了比最好的羊毛和羊绒更珍贵价格也最更贵的野生羊驼毛(羊驼毛)和骆马毛以外,这两种毛不仅能够保湿,还能有效抵御日光辐射,羊驼毛纤维含有显微镜下可视的髓腔,因此它的保暖性呢个优于羊毛、羊绒和马海毛。另外羊驼毛纤维具有17余天然色泽:从白到黑,及一系列不同深浅的棕色、灰色,是特种动物纤维中天然色彩最昂贵丰富的纤维。这两种毛又根据品种等不同特点分为四种,其中最昂贵的就是VICUNA。一般一套西服如果采用VICUNA作为面料大概的价格在15万到20起,呵呵。此外,还有,几种特殊的羊毛是非常珍贵的,但是一般不用与男装西服,比如:ashimina ,翻译过来就是波斯文羊毛的意思,它的层级更高,不过现在禁止使用贩卖,被列为保护动物。还有我们国家的藏铃羊的毛(但是试着保护动物啊)比VICUNA还要珍贵。

羊毛羊绒等死西装最为常见的面料,一般比较正式的西装都会以毛料最为主要面料。但是随着时代的变迁,服装时尚的更替,棉、麻、丝、绒、甚至很多化纤维和高科技材料逐渐被大量应该到西服的面料上,在丰富了衣服的穿着性的同事,也给了我们耕读偶的选择,比如世界上最好的棉花看,埃及长绒棉,秘鲁比马棉、海岛棉、’我国的新疆棉等,都是被用于棉质西装的制作,等等。同时,各种面料的混纺也大行其道,为了在视觉效果,舒适程度,奢侈程度,特殊程度,特殊功能等方面取得更独特和突出的效果,全球的纺织企业纷纷将各种原材料进行混合,在重新制造出新品种的面料并以此体现其开发能力和行业领先性,可谓是八仙过, 海各显神通。法国的面料商巨头多美(DOUMEUIL)开发的面料其中一种就是将CASHMERE,VICUNA和PUSHMINA三种顶级面料混纺出来的新面料GUANASHINA,用这种面料制造的西装价格在100000到250000元,好像在中国已经登陆了。基地为一比利时。同时在英国SAVILE  RAW设店的面料商供应巨头,将钻石,青金石磨粉混入羊绒中,制成的面料价格同样昂贵。
除了主料以外,西装的辅料也很有讲究,比如里衬,一般好一点的西装的里衬是由两部分组成的,袖子的里衬是其他的里衬是不一样的,原因在于手的部分的活动剧烈程度要远远大于其他部分,出于对这些方面细节的考虑,一般西服的袖子的里衬都会选用延伸性更好的面料来制造,这也是我们一般人看到西服的里面,袖子的里衬颜色和其他的部位有明显的区别的原因了,当然,也有好的西装全身都采用了袖子里衬的那种面料的原因,里衬比较好的是全麻料,,宾霸里衬等,以达到不同的效果,一般好的西服在里衬这个环节也不会有一点马虎的,同理,好的西服的扣子,也是比较讲究的,比如用天然的动物角,天然贝母,以及贵金属和合金等,意大利一直以生产高等优质的面料闻名于世,其国内的纺织业也极为发达,拥有数以万计的纺织企业和面料生产加工的厂家,有些企业以及从事这个古老而又时尚的行业几十甚至几百年了,几乎世界上所有的顶级男装西服都采用这些意大利著名面料供应商提供的各种高端次面料来制作自己的西服,而很多历史悠久的面料供应商在其企业发展过程中,也因为“近水楼台先得月”的缘故,进军顶级男装市场,或者是自己独立开发出自己的专有品牌,或者通过资本运作来收购兼并一些已经知名的品牌,可以这么说,基本上属于“企业出品”这个范畴的所有世界顶级男装品牌,背后都有哪些著名面料商的影子,而“设计师阵营”的男装系列,也基本全部采购这些面料商的原料作为其产品的第一选择(至少在高端系列是全部采用的)。

 
六 .羊毛西服面料知识
 1836年由意大利人LUIGI MARZOTTO创立,至今已有170年历史,五代人的家族经营。最初的作坊建立在紧挨威尼斯的意大利著名羊毛产地瓦达尼奥。每年象全球用户推出200多种质地和数以千计的图案颜色,供7000种面料。先后收购了意大利著名奢侈服装品牌VALENTINO  GANARANI,德国著名男装品牌HUGO BOSS,万宝路品牌的高端休闲男装也被其罗致麾下。与CUCC集团(现已被PPR集团)LVMH集团并称为世界三大时尚集团。
 具有同样悠久历史的还有意大利的REDA(纯羊毛织品供应商,创始于1865年,供应全球),VITALE (中文名称维达来,起源于1663年,美利奴羊毛专家,全球知名面料供应巨头)等。不同的面料的面料制作出的西装,从质感上有不同的特性,上身不同面料质地的西装,可以让我们更舒适,也更体现出男人的优雅和品味。下面,在下的尝试着将自己亲身的一些粗浅体会和众兄弟一起分享。
 纯羊毛面料:上身感觉西装最为挺拔,线条非常清晰,如果是支数高于100以上,衣服可以有在人体运动的过程中有“飘起来”感觉,不象有的用很差的羊毛制作出来的那种厚厚的,很僵硬的西服,穿上以后会觉得整个人被套在一个桶里的感觉,还有一些好的品牌的纯羊毛执照出来的西装,可以显现出不同的效果,就象部分初剪毛和雪兰毛,还有海力斯粗花呢等面料制造出来的西装,就不同于上面说的那种轻薄飘逸的感觉,这样的西装会呈现出相当粗矿同时又给人非常年轻有活力的休闲感,虽然面料质地完全不一样,但却同样是好东西。
 羊毛加羊绒或许是纯羊绒的西服一般在厚度上要比纯羊毛的更厚一些,而且手感会柔软,更敦实。从表面可以看到的毛的感觉要长一点,根据毛和绒的比例不一样,衣服的绒软程度和舒适程度会有所不同,但是在挺刮的程度上会比纯羊毛的差,所以基本用羊毛绒制作的都是单件的西服上装,作为套装的比例很小,而套装折大多数采用羊绒混纺来做,而且毛的成分一般比绒的成本要大一些,当然,某些顶级大牌的最高端系列不一定这个范围里面。一般,这种毛绒混纺或者是纯羊绒的西装都适用于相对比较冷的时候穿,上身的感觉非常舒服而且也很轻,又有很温暖的感觉,正是因为面料的特性,一方面虽然不是罪挺拔,线条最明显的,但是也没有有些纯羊毛的那些容易出现褶皱,其实,个人感觉,如果在深秋或者冬天,只要不太冷,一件这种面料西装家一件羊绒衫,又轻松有好看,气质也有,真的是比较好的搭配,当然,一般加了羊绒的成分,会在价格上要比一般普通的羊毛的贵一些的,因为面料本事就贵些。
羊绒家丝或羊毛家丝
羊毛加上丝和羊绒家丝的感觉是不一样的,但是也有一些共同点:比如,加上丝以后,西服会感觉分量更轻松一些,在色度上比不加的光泽度要高等。但是羊绒家丝的光泽度比不上羊毛加丝的,羊毛和丝混纺以后,真的感觉有点暗暗的发亮,而羊绒加上丝,基本没有这个效果,我拿ZEGNA的丝羊绒和GIVENVHYDE 丝家羊毛放在一起,就会有明显的这个感觉,GIVENCHY的丝羊毛面料有暗暗的光泽,但是ZEGNA的主要还是体现出羊绒的感觉,丝加进去以后,只是增加了这个衣服的面料的细腻程度,摸上去更舒服比纯羊绒和羊毛羊绒要更细些,更光滑一点,但是视觉效果上体现不是很明显,而我把加了丝毛混绒的GIVENCNHY和100%LANA的GIVENCHY放在一起比较的话,就感觉丝毛的明显要更亮很多,而且上身以后,丝毛混纺的还显的整个线条更挺拨,很难形容这种感觉,就是好象更华丽但是又是低调的那些华丽,但又更具有现代感和类似金属感的那种,外在上反而比不过羊毛加丝则是更内敛,让自己舒服的第一的那种感觉,外在上反而比不过羊毛加丝那样能把面料的优势外放。
纯麻、纯棉或者麻、棉、丝混纺
纯麻的或者纯棉的西装一般休闲味浓,很少出现在正式场合中,纯麻料的西装有一下的特点:薄,透气凉爽,上身易皱等。用于制作西服的麻料与用于制作衬衫,体恤的麻有一定的区别,一般会更厚实和柔软一些,而衬衫体恤等纯夏季穿着的衣服会选用更轻更薄的麻,两者在手感上有明显的不同,穿上也基本会有完全不同的感受,其实纯天然100%麻给人的感觉会比较硬,但是经过不同的处理以后,并不会让人穿着有不舒服的感觉,只是不是每个人都会很习惯。而当麻加上棉,就会提升整个衣服的柔软性,同时虽然比纯麻料的透气凉爽性差一点,但是还是基本保持了这些特点。而麻丝的混纺则可以使得西装有类似丝和羊毛混纺后的那种感觉,更有光泽度,线条会更明显,而丝和麻两者都具有凉爽的特点,这种面料的西装在功能性和外在观感等方面都能取的好的效果。至于纯棉的西装,用丝光棉料,卡其布料,泡泡纱或者其他棉布制作的,都有很多,大牌男装也经常推出纯棉质地的西装套装,比起毛料来,这种面料会更平易近人,也适合更日常的场合,可穿性比毛料的还要强。
还有一些其他面料比如绒(天鹅绒、法兰绒、平绒、丝绒等),部分贵价的纤维,比如竹纤维等也越来越多的呗应用到西装的制作中,以供不同消费和偏好人群的使用,比如前两年,GUCCI 、VERSACE、DIOR的男装就大量运用丝绒或者天鹅绒制作西装和礼服,然后其他大牌也纷纷推出,这种面料的西装会给人以华贵奢侈的体现。但是这些面料的流行都是有时间性的。真正西装面料的一直主要采用的还是毛料,以前几百年是这样,相信以后很长的一段时间也依旧如此。